Новости Шипы на российских дорогах могут запретить Подготовка к запрету шипов на российских дорогах выходит на финишную прямую. Снижать износ наших дорог будут тремя запретительными мерами, а в Петербурге придумали еще и четвертый способ. В частности, планируется значительно ограничить предельно допустимую скорость на основных грузонапряженных трассах. Правда, лишь в зимнее время. Председатель комитета по транспортно-транзитной политике Петербурга Борис Мурашов является давним и последовательным противником шипованой резины еще с тех времен, когда возглавлял Дирекцию по строительству транспортного обхода города. Уже тогда нынешний чиновник акцентировал внимание на том, что основной бич петербургской кольцевой автодороги – колейность – образуется на 70% по вине автомобилистов, не склонных «переобуваться» даже в 30-градусное пекло. При этом на скорости 100 км/час тяжелые шипы выдирают из дороги на 80% больше асфальта, чем на скорости 80 км/час. Именно поэтому КРТИ (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры) предложил Минтрансу, как одну из мер по борьбе с колейностью, включить в разрабатываемый законопроект пункт об ограничении скоростного режима на самых загруженных трассах. Помимо ограничений скоростного режима, законом жесткую шипованную резину запретят вовсе, разрешив эксплуатацию лишь легких шипов весом до 0,9 г. Но и такой вариант автомобильной «обуви» будет допущен к использованию лишь в строго определенный промежуток – как только среднедневная температура поднимется выше определенного значения, автовладельцам придется переобуваться во избежание штрафа. Кстати, у наших северных соседей — а именно в Финляндии и Швеции в начале 90-х годов прошлого века были первыми приняты аналогичные меры в отношении шипов — наказание за «забывчивость» составляет 100-200 евро при первом нарушении. , Пластик может заменить автомобильные стекла Hyundai QarmaQ Concept с пластиковым остеклением. Фото с сайта autokadabra.ru Таково мнение специалистов компании Sabic Innovative Plastics, которые разрабатывают и продвигают эту технологию. Поликарбонатный пластик, который планируется использовать для остекления, действительно имеет немало преимуществ. В отличие от обычного стекла он, в ходе литья под давлением может принимать практически любую форму – дверных ручек или деталей приборной панели, элементов облицовки и интерьера. Его поверхность, покрытая слоем кремния, по прочности твердости сопоставима с обычными лобовыми стеклами. Вдобавок, этот материал обладает и вдвое меньшим удельным весом, что дает возможность расширить площадь остекления без увеличения массы автомобиля. Ультрафиолетовые блокаторы и поглотители инфракрасного излучения позволят избегать перегрева салона летом и быстрого охлаждения в холодное время года. Единственный серьезный барьер, сдерживающий широкое внедрение пластика в автомобилестроение – его высокая стоимость. Но если автопромышленность Китая и Индии, где новые модели сейчас проектируются «с нуля», начнет активно использовать пластик его внедрение неизбежно и во всем остальном мире — считает — европейский менеджер Sabic Innovative Plastics Маттео Терраньи. К сожалению, пока пластиковое остекление — всего лишь интересный проект, не нашедший широкой поддержки в мировой автомобильной промышленности. , Opel работает над флагманом На протяжении последних нескольких лет ходили слухи, что Opel работает над новым флагманом. Однако ввиду недавнего финансового кризиса, когда даже собственная жизнеспособность GM была поставлена под сомнение, новый высокопроизводительный флагман был последней вещью, в которой нуждался Opel. Хотя Opel по-прежнему ступает по тонкому льду, GM скорее всего придержит этот бренд в своих складках. В то же время американский концерн активно продвигает на европейский рынок свою новую массовую марку Chevrolet, что автоматически означает более элитарное позиционирование марки Opel. Для этого ей понадобится нечто большее, чем среднеразмерная Insignia. Вот и наступает подходящее время для внедрения флагмана. Ссылаясь на внутренние источники, новостной портал Automotive News Europe сообщает, что новый флагман Opel готовят к запуску в 2016 или начале 2017 года. Последняя информация переплетается с недавними докладами, в которых говорилось, что следующие поколения Buick LaCrosse и Enclave будут продаваться в Европе под маркой Opel. Кроме того, генеральный директор Opel Карл-Фридрих Штраке в мае сообщил немецким СМИ, что следующий флагман марки будет автомобилем в стиле кроссовера, который смешал бы преимущества универсала и "паркетного" внедорожника. До введения в 2008 году модели Insignia на вершине иерархической лестницы Opel стоял Signum, который по сути был универсалом, так что возможно планируется его преемник. Изображенный выше Opel Insignia Concept 2003, который, вероятно, является лучшим примером гибрида универсала и кроссовера, показывает, что Opel был заинтересован в такой форме кузова почти 10 лет назад. ,
Обзоры авто
Ford Focus против Citroen C4.  
 Итак, в нашем распоряжении два новичка в гольф-классе. В случае с Фокусом всё понятно – ставки высоки, долгие годы Ford благодаря ему удерживал лидерство на нашем рынке среди иномарок сегмента С+. И «третий» как минимум должен повторить успех предшественника. Оптимистично настроены и французы – прежний Citroen C4 не мог похвастать ожидаемым уровнем продаж и после начала производства в Калуге, так что новый должен даже превзойти его. Обе машины, кстати, близнецы-братья – атмосферные моторы объёмом 1,6 литра, пятидверные кузова, механические коробки передач и… российская сборка. Стоп! Вот загвоздка – завод во Всеволожске взял тайм-аут на подготовку производства третьего Фокуса. А, значит, «наш» Focus – немец! VIN-номер и инструкция на немецком языке только подтвердили догадки. Но в представительстве Ford нас заверили, что красный хэтчбек выпущен точно по российской спецификации, и в широкой продаже будут только автомобили из-под Питера. К слову, первые «настоящие» живые Фокусы появятся у дилеров лишь в августе.  Ford Focus оснащён биксеноновыми фарами и светодиодными огнями «дневного» света. Этот пакет опций, который называется «Премиум свет», включает в себя ещё и диодные задние фонари и стоит 36 тысяч рублей. Для Ситроена С4 ксеноновые фары не предлагаются в принципе
|
А вот Citroen – уже «родной», калужский. На скромных 16-дюймовых дисках, с увеличенным на 10 мм дорожным просветом и металлической защитой картера. И внешне – более солидный, чем прежде, с «мордой» в стиле модели C5. Да и в профиль новый C4 неплох. Но «корма» вызывает неоднозначные чувства – не смогли французы удержаться от соблазна и всё-таки перемудрили с фонарями. Однако своей цели в Citroen добились – теперь С4 должен привлекать и более консервативных клиентов. И таких наверняка в России большинство. 
- Зеркала обеих машин имеют электропривод складывания и снабжены подсветкой – удобно, когда выходишь из машины в тёмное время суток. За доплату и Focus, и C4 можно оснастить системой слежения за «мёртвыми зонами».
- Ещё одна интересная опция - автоматический парковщик. На «нашем» Ситроене её не было, а вот Ford мы потестировали - параллельная парковка даётся искусственному интеллекту без особых проблем. Всё, что нужно сделать, лишь медленно катиться вдоль ряда машин, ожидая, пока электроника определит достаточное для парковки место. А потом остаётся только включить заднюю передачу и потихоньку катиться - рулит машина сама (у нового Фокуса – электроусилитель).
- Заправочные горловины – без пробок. Расход топлива, кстати, оказался весьма близким – оба автомобиля легко укладываются в 9-9,5 л/100 км при условии спокойного передвижения
|
Но когда рядом стоит Ford, все лавры достаются ему. Конечно, за это стоит благодарить и броский цвет, и 17-дюймовые колёсные диски, но эффектности у Фокуса не отнять. Особенно хорошо новая пятидверка смотрится сбоку – здесь, как и у Ситроена, подоконная линия подчёркнута хромированной накладкой, но Focus кажется более стремительным. И снова вызывают недоумение задние фонари. Зато переднему бамперу порадуются те, кто мечтает о «заряженном» Focus RS, – теперь почти таким же щеголяет и обычный базовый Фокус!  Любопытная деталь – задний спойлер Ситроена оказался двуцветным |
Впрочем, на тесте у нас была не совсем «бюджетная» версия. Во-первых, двигатель развивает 125 «лошадок» (у самого доступного Фокуса – 105), во-вторых, в комплектации Titanium да ещё и с дополнительными опциями цена на этот Ford улетает в космос – 840 тысяч рублей! Сравните с Ситроеном за «какие-то» 683 тысячи. Однако Focus может предложить намного более богатое оснащение. Загибайте пальцы: биксеноновые фары, автоматический парковщик с передним и задним «парктрониками», ESP, полный набор подушек безопасности, топ-аудиосистема Sony, пуск двигателя кнопкой, обогрев лобового стекла и форсунок омывателей, электропривод кресла водителя и складывания боковых зеркал. В общем, укомплектован по высшему разряду! Только коробка передач, как уже было сказано выше, – механическая. Но, внимание, архаичный четырёхступенчатый «автомат» ушёл в историю – отныне почти для всех модификаций Фокуса будет доступен новый шестиступенчатый «робот» Powershift с двойным сцеплением. 
 - Двухзонный «климат» Ситроена (на фото – вверху) имеет три степени интенсивности работы в автоматическом режиме. Если хочется быстро охладиться, выбираешь третий, а если не нравится, когда дует слишком сильно – первый. Чуть выше блока климат-контроля – кнопки управления магнитолой и меню. К «музыке» вопросов нет, но настраивать что-либо в меню аж пятью кнопками – жуткое мучение. Пятиступенчатая коробка, увы, – старая знакомая по машинам концерна PSA. Ход рычага чересчур длинный, да и по чёткости фордовский агрегат кладёт Citroen на обе лопатки. Кстати, на «нашей» машине уже не всегда хорошо включалась третья передача – похоже, кто-то из коллег «изнасиловал» синхронизатор
- Ford оставляет обратное впечатление. Сначала кажется, что такая куча кнопок вызовет помешательство. Но, как ни странно, привыкаешь моментально – всё сосредоточено в максимально логичных местах. Дизайн магнитолы Sony, конечно, вызывает двоякие чувства, зато играет она лучше «музыки» в Citroen. А вот круглые рукоятки изменения температуры климат-контроля не понравились – слишком скользкие
|
Citroen подобную роскошь в версии с «механикой» предложить не может – исполнение Exclusive доступно только с 4-диапазонным «автоматом». А комплектация Tendance лишена и ESP, и ксеноновых фар, да и «музыка» здесь попроще. Но назвать Citroen спартанским язык не повернётся – здесь есть всё необходимое для комфортного пребывания на борту. Двухзонный «климат», круиз-контроль, большой и охлаждаемый «бардачок», подогрев сидений и зеркал, задний «парктроник» и, конечно, ABS и шесть подушек безопасности. 
 - «Наш» Citroen был без навигационной системы, поэтому вместо 7-дюймового цветного дисплея вверху центральной консоли ютился скромный экранчик, знакомый по куче моделей концерна. Меню управления второстепенными функциями запомнилось дико неудобным управлением и расстроило отсутствием русского языка.
- В комплектации Tendance изменить подсветку приборного щитка нельзя (впрочем, и в базовом исполнении она очень красива), зато есть возможность смены «темы» щелчков поворотников или зуммера при оставленном в замке зажигания ключе. Весело, смешно, но, по сути, баловство
- Круиз-контроль у Ситроена имеет функцию ограничителя скорости. Причём можно внести в память 4 значения и переключаться между ними (длительным нажатием кнопки, которая «запоминает» скорость). Удобно! Выбрал, например, желаемые значения для города, загородной дороги, МКАДа и магистрали и можно быть уверенным, что не нарвёшься на крупный штраф
|
Кстати, Citroen изнутри воспринимается куда более крупным автомобилем, нежели Ford. Видимо, всё дело в архитектуре. «Ситроеновцы» наступили на горло собственной песне и окончательно забыли про нагромождение форм в прежнем С4. И правильно сделали – всё стало гораздо удобнее. К тому же, внутри С4 очень уютно и как-то по-домашнему тепло. А вот Focus, наоборот, глубоко вдаётся в салон центральной консолью, наступает на водителя и переднего пассажира передней панелью, окружает массивной отделкой дверей и тычет в руки удобную баранку. Кокпит? Спортивный дух? Должно быть! Всё-таки, 125 «лошадок» не так и мало – некоторые одноклассники с моторами близкой мощности отнюдь не являются тихонями на дороге. Поначалу Focus радует удобной настройкой сцепления и чёткой работой рычага КПП, а мотор неплохо тянет в вялом городском ритме. Но стоит вырваться из пробок, и динамика шокирует. До 4 тысяч оборотов мотор крепко спит, слегка оживая лишь «вверху». Citroen с гандикапом в 5 «кобыл» уезжает от Фокуса играючи! В чём проблема? Любой из двигателей, предлагаемых для Фокуса, отвечает нормам «Евро-5». И 125-сильный вариант – не исключение. А ради экономии топлива передачи 5-ступенчатой коробки сделали очень «длинными» - вторая, например, аж до 105 км/ч (у Ситроена – до 88 по спидометру)! На деле никакого преимущества в экономичности Focus не имеет – приходится постоянно «крутить» мотор. Правда, это актуально только при движении в городском цикле, либо с частыми обгонами. На шоссе Focus будет «кушать» скромнее – при равных скоростях обороты на пятой ступени у него сильно ниже, чем у Ситроена. 
 - Двигатель Ford (вверху) оснащен системой изменения фаз газораспределения и отвечает нормам токсичности «Евро-5», но реализовать его 125 сил и 159 Н•м мешает коробка передач, где передаточные числа настроены на экономичную езду. Кстати, отныне открыть капот Форда можно изнутри, не надо отпирать его ключом снаружи. Ну наконец-то!
- 120-сильный (160 Н•м) агрегат Ситроена разработан совместно инженерами PSA и BMW и, в общем-то, довольно неплохо тянет C4 и радует «бойким" рыком. Капот Ситроена в комплектации Tendance лишён шумоизоляции
|
Особенно сильно расстраивает дисгармония двигателя и шасси Фокуса – управляется красный хэтчбек прекрасно. Крены невелики, реакции быстрые, да и фирменная «подруливающая» задняя подвеска никуда не делась. Штурмовать повороты на Фокусе – одно удовольствие. Жаль, что неотключаемая система стабилизации всегда начеку – пошалить не получится. Citroen – полная противоположность! Кренится, раскачивается и пищит пухлыми шинами, всеми силами пытаясь донести водителю: «Эй, я же не «заряженный» хэтчбек, а обычный».
Чтобы понять все нюансы управляемости, мы решили поехать на площадку в подмосковных Мытищах, где проходят любительские ралли-спринты. Заодно и проверили, какой же из наших подопечных окажется быстрее. Казалось, что здесь всё очевидно – красивые 17-дюймовые «лапки» Фокуса были обуты в «породистые» шины Continental Sport Contact 3 размерности 215/50 R17. Куда уж там скромным ситроеновским Michelin Energy Saver (205/55 R16), которые, похоже, сделаны из пластика, а не из резины.
Но беспристрастный секундомер зафиксировал победу… Ситроена! Сделав по три попытки на каждой машине (ради более ровного и объективного результата), я более чем на секунду улучшил время, показанное за рулём Форда. И это – на совсем короткой трассе. Вот что значит подбор передаточных чисел в пользу более эффективного разгона – двигатель Фокуса на медленной «фигурке» абсолютно «выпадал» из нужных оборотов. А отыграться в поворотах не давала ESP, которая немедленно устраивала бунт, стоило заложить дугу на хорошей скорости. Жаль. Прежде Focus с двухлитровым мотором был неплохим выбором для начинающих любителей трек-дней. Да и по плавности хода Citroen оказался лучше – подвеска без остатка «съедает» всю мелочь на дороге, лишь слегка покачивая водителя и пассажиров на волнах. Правда, при условии относительно невысокой скорости движения, иначе начинается раскачка, и C4 приплясывает влево-вправо. И сбавляйте скорость на «лежачих полицейских» – мягкость подвески может породить чувство вседозволенности, но хода отбоя амортизаторов не хватает, шток упирается в ограничители с громким стуком, не в силах мягко «приземлить» колесо. Частое явление при адаптации к российским условиям. Зато увеличенный клиренс придаёт дополнительную уверенность. Ford другой. Он жёстче и подробно повторяет профиль дороги, «собирая» все мелкие неровности, однако на раскачку нет и намёка – подвеска очень упругая. А вот стыки наших эстакад и крупные ямы с острыми краями выводят из равновесия и Ford, и Citroen. И не покидает ощущение, что прежний Focus шёл по российским дорогам мягче – его подвеска казалась нам более удачным компромиссом между комфортом и управляемостью. Всё дело в 17-дюймовых колёсах? Зато Focus переигрывает Citroen в плане шумоизоляции. Нет-нет, на борту Ситроена тоже не оглохнешь, но двигатель солирует во всём диапазоне скоростей. А в Фокусе все шумы очень сбалансированы и даже шорох широких покрышек не доставляет дискомфорта. Интересно, как будут обстоять дела в более доступных исполнениях Фокуса? Не секрет, что машины предыдущего поколения сильно различались в этом отношении в зависимости от комплектации. Но, как ни крути, Ford Focus наверняка останется бестселлером. Да, он существенно дороже Ситроена С4, если сравнивать 125-сильный Ford и Citroen с двигателем мощностью 120 сил. При фактически равной комплектации за Ford придётся отдать на 30 тысяч рублей больше (605 500 против 574 900). Но если для Ситроена этот мотор – единственный в гамме, то Focus, как и прежде, может похвастать широчайшими возможностями выбора. Судите сами. Есть 105-сильный «для таксистов» за 499 тысяч в простенькой комплектации Ambiente, есть двухлитровый бензиновый мотор (150 л.с.) и турбодизель того же объёма (140 л.с.). К тому же, «робот» Powershift сочетается с любым двигателем, кроме самого маломощного. Плюс выбор из трёх типов кузова – хэтчбек, седан и универсал (появится позже). И пусть в Россию не везут Фокусы с современными турбомоторами семейства EcoBoost – предложенных вариантов и без того достаточно. Ясно, как божий день, что Фокус лидерство в гольф-классе уступать не намерен.
Citroen C4 при всех его положительных качествах вряд ли попадёт в число лидеров. Машина получилась неплохая, но с единственным двигателем и типом кузова, двумя коробками передач и тремя комплектациями (одна из которых доступна только с «автоматом») рассчитывать на рыночный успех не приходится. Это подтверждает и пример соплатформенного Peugeot 308, который продаётся лучше. Но, почему-то, в память скромный серый C4 врезался сильнее, нежели эффектный красный Ford – за уют и «домашнюю» обстановку ему прощаешь гораздо больше, чем холодному и «компьютерному» Фокусу.
Вадим Гагарин
Фото: Виталий Кабышев и Влад Алиев БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обе машины заслужили по 5 звёзд в рейтинге Euro NCAP, причём испытания проводились уже по новой, более жёсткой методике, введённой в 2009 году. Ford заработал на 1 балл (33 против 32) больше (по сумме последствий удара о столб и удара сзади) и более «дружественно» относится к пешеходам. Но следует отметить, что в краш-тестах Euro NCAP обязательно учитывается наличие системы стабилизации в базовом оснащении, а машины в Европе оснащаются полным набором подушек безопасности. В России же ни Focus, ни C4 в начальных комплектациях не имеют ESP, а «эйрбэги» только фронтальные – в таком виде о пятизвёздочном рейтинге можно и не мечтать.
Комплектация протестированных автомобилей: | | Ford Focus 1.6 MКПП Titanium | Citroen C4 1.6 MКПП Tendance | | Стоимость базовой версии, руб. | 685 500 | 618 900 | | Пятиступенчатая МКПП | + | + | | ABS | + | + | | Число подушек безопасности | 6 | 6 | | Система стабилизации | + | - | | Окраска «металлик» | + | + | | Задний «парктроник» | + | + | | Передний «парктроник» | + | - | | Автоматический парковщик | + | - | | Биксеноновые фары | + | - | | Подогрев сидений | + | + | | Обогрев лобового стекла | + | - | | Электропривод и обогрев зеркал | + | + | | Электропривод складывания зеркал | + | + | | Кожаная отделка руля и рычага КПП | + | + | | Комбинированная отделка сидений «кожа-ткань» | + | - | | Датчик света | + | + | | Датчик дождя- | + | + | | Аудиосистема с поддержкой MP3 и входом USB | + | + | | Двухзонный климат-контроль | + | + | | Круиз-контроль | + | + | | Полноразмерное запасное колесо | + | + | | Регулировка руля по углу наклона и вылету | + | + | | Регулировка передних кресел по высоте | + | + | | Электропривод сиденья водителя | + | _ | | Сигнализация с датчиками объёма | + | + | | Стоимость протестированного автомобиля, руб.: | 839 900 | 682 900 |
Альтернатива В сегменте С+ на российском рынке не протолкнуться! На описание всех моделей ушло бы не меньше места, чем на весь тест, поэтому отметим только пятидверные машины российского производства с сопоставимыми двигателями и комплектациями. И не будем брать в расчёт устаревшие модели вроде Chevrolet Lacetti или Opel Astra предыдущего поколения. Хэтчбек Chevrolet Cruze до нашего рынка ещё не добрался (с седаном можно познакомиться в нашем длительном тесте).  Конечно, одним из главных соперников Фокуса и С4 является Opel Astra, которая, как и Ford, производится на заводе под Санкт-Петербургом. И, несмотря на российскую прописку, дешёвой Астру не назовёшь — базовая модель Astra Essentia стоит от 593 900 рублей, но это будет хэтчбек с двигателем объёмом 1.4 литра (101 л.с.). А 115-сильная Астра 1.6 на «механике» оценивается уже минимум в 629 900 рублей. Правда, в комплектацию входит 4 подушки безопасности и ABS, но даже за кондиционер придётся доплатить 15 тысяч рублей. Доплата за 6-ступенчатый «автомат» — ещё 40 тысяч. Помимо атмосферных моторов предлагаются ещё 2 турбированных агрегата — 1.4 мощностью 140 «лошадок» (от 689 тыс. руб.) и 180-сильный 1.6 (от 789 тыс. руб.). Доступных опций для Астры много — и «умные» фары AFL+, и навигация, и «большие» литые диски. Более подробно об Астре можно узнать из нашего длительного теста |
 Второй серьёзный соперник — Peugeot 308 из Калуги. В отличие от Citroen, Peugeot предлагает более широкий выбор кузовов и силовых агрегатов. Цены начинаются от 549 тысяч рублей за пятидверный хэтчбек (в комплектации Access) со 120-сильным 1.6 и механической КПП. Он оснащён ABS, фронтальными подушками безопасности, но за кондиционер, как и в случае с Астрой, потребуют доплату. Причём немалую — 45 тысяч рублей (пакет включает в себя ещё и подогрев сидений). Поэтому куда выгоднее выглядит Peugeot 308 1.6 Active за 628 тысяч — там уже и двухзонный «климат», и аудиосистема, и боковые подушки безопасности. Доплата за 4-диапазонный «автомат» — 37 тысяч рублей. Помимо этого, «308-й» предлагается со 150-сильным турбомотором (1.6 л) и 6-ступенчатым «автоматом» (от 785 тыс. руб.) и даже с дизельными двигателями — 92-сильный на «ручке» стоит от 678 тысяч, а форсированная до 115 сил версия оценивается минимум в 698 тысяч. В числе опций — ESP, стеклянная панорамная крыша, кожаный салон, электропривод сиденья водителя. Дорестайлинговый Peugeot 308 также побывал на нашем длительном тесте, а в ближайшем будущем мы поездим и на обновлённом «308-м» |
 Популярный хэтчбек KIA Cee'd — ещё один грозный соперник нашей парочки. После рестайлинга корейская модель, которая также производится в России, существенно выросла в плане потребительских качеств, что не могло не отразиться на спросе. Самый доступный Сид стоит 579 900 рублей (без учёта действующей скидки 40 тысяч), но это будет автомобиль со 109-сильным мотором объёмом 1,4 литра, зато уже с кондиционером. А вот Cee'd 1.6 (122 л.с.) Comfort начинается уже от 659 900 рублей и имеет полный набор подушек безопасности. Доплата за «автомат» — 30 тысяч рублей. Также Cee'd доступен и в кузове универсал. Других силовых агрегатов, увы, не предлагается, хотя раньше на нашем рынке присутствовал и двухлитровый вариант, и Cee'd с дизелем |
 Отлично продаётся и калужская Skoda Octavia. Как и в случае с Peugeot 308, цены на Октавию начинаются с 549 тысяч рублей. Но не стоит рассчитывать на щедрость чехов — за эти деньги вы получите машину с древним 80-сильным 1.4, ABS и единственной подушкой безопасности. А более-менее нормально оснащённая Octavia Ambiente с мотором 1.6 (102 л.с.), фронтальными «эйрбэгами», ABS, кондиционером и аудиосистемой стоит уже 669 тысяч. Справедливости ради, стоит отметить, что Octavia — настоящий «переросток» класса C+ и имеет огромный багажник (а ведь есть ещё и универсал!) К тому же, Октавию можно приобрести с тяговитыми турбомоторами: 1.4 TSI (122 л.с.) обойдётся минимум в 709 тысяч рублей, а 1.8 TSI (152 л.с.) — в 739 тысяч. Альтернатива механическим КПП — 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением для турбированных Октавий и 6-диапазонный «автомат» для версии 1.6 |
 Ещё один новоиспечённый «россиянин» — хэтчбек Renault Megane, который с недавних пор производится на заводе Автофрамос в Москве. Пятидверка с мотором 1.6 (105 л.с.) стартует с отметки 569 тысяч рублей. При этом в «базе» уже есть ABS, фронтальные подушки безопасности и даже кондиционер, а доплату потребуют разве что за подогрев сидений (8 600 рублей) и аудиосистему (10 000 рублей). Megane с 4-ступенчатым «автоматом» доступен, начиная с исполнения Confort (638 тысяч, на 32 000 дороже, чем с «механикой»). Есть и двухлитровая модификация (140 л.с.), которая предлагается только с вариатором (от 751 тыс. руб.). В качестве опций для дорогих версий Мегана доступны ксеноновые фары, кожаный салон, ESP и 17-дюймовые легкосплавные диски |
auto.mail.ru
Полезное Хитрости обычного движения Выбирая наиболее безопасное положение, имейте в виду, что:
– на дороге с одной полосой движения в каждом направлении следует двигаться как
можно ближе к осевой полосе;
– на дорогах с двумя и более полосами самым безопасным является ряд второй справа.
Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выскочить пешеходы, там не
перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту
автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее, и не
создабт для вас аварийных ситуаций.
Совет в тему:
Наиболее безопасной скоростью является, к сожалению, не та, что разрешена
«Правилами» или знаками, а средняя скорость общего транспортного потока. Если вы ее
превышаете, то вам приходится совершать обгоны, частые маневры, метаться из ряда в ряд,
создавая предаварийные ситуации. Если вы едете медленнее потока, то обгонять начинают
уже вас, опять же создавая вокруг вас предаварийную ситуацию. И только двигаясь с общей,
пусть даже превышенной скоростью, вы заметно снижаете напряженность вокруг своего
автомобиля.
2.4.2 Как двигаться на подъеме.
Самым сложным на подъеме является как раз не движение, а момент, когда машина
трогается с места. Особенно для неопытного водителя. Чтобы тронуться на подъеме,
необходимо педалью тормоза удерживать автомобиль, одновременно отпуская сцепление, и
ощутив, как диск сцепления вошел в соприкосновение с маховиком, быстро отпустить
тормоза и добавить газ, одновременно окончательно отпустив сцепление. Это даже описать
трудно, а выполнить еще сложнее, особенно при отсутствии опыта. Между тем,
невыполнение любого из условий зачастую приводит к тому, что двигатель глохнет, а
машина откатывается назад, сталкиваясь со стоящим позади автомобилем.
Советы в тему:
1. Если вы поняли, что не в состоянии тронуться на подъеме, поставьте машину на
стояночный тормоз, включите первую передачу, добавьте обороты двигателю (примерно на
треть больше чем обычно), плавно отпустите сцепление, и когда машина стронется вперед,
отпустите «ручник».
2. Выберите подъем где-нибудь в спокойном месте, загоните туда машину и
попробуйте удерживать ее на одном месте, не прибегая к тормозам, пользуясь только
педалями газа и сцепления. Это даст вам хорошие навыки для начала движение на подъеме.3. Самый радикальный способ избежать подобных сложностей – покупка машины с
автоматической коробкой передач.
К сожалению, движение на подъем зачастую связано с дорожными заторами: это
сужения проезжей части при въездах на путепроводы, мосты, виадуки. Дабы вам не
приходилось останавливаться, а затем трогаться снова, не торопитесь нагнать движущийся
впереди автомобиль. Сохраняйте дистанцию в восемь-десять метров и медленно сокращайте
ее, подкатывая на минимальной скорости с включенной первой передачей и выжатом
сцеплении. При угрозе остановиться окончательно ненадолго отпустите сцепление, добавив
обороты, потом снова выжимайте сцепление. Когда машина впереди начинает движение –
наращивайте сократившуюся дистанцию снова. В идеале так можно преодолеть без
остановок весь подъем.
Никогда не останавливайтесь на подъеме ближе двух-трех метров от впереди стоящей
машины! Трогаясь с места, она может откатиться назад и…
2.4.3 Как совершать обгон
Обгон считается самым опасным маневром на дороге, причем неумелым его
выполнением водители зачастую увеличивают для себя риск аварии в несколько раз.
Недавно мне довелось наблюдать классическую картину того, как водитель «Жигулей»
своими собственными руками уничтожил свой автомобиль. Решив обогнать «Камаз» с
прицепом, он пристроился в нескольких метрах за грузовиком, дождался, пока на встречной
полосе не окажется машин, выдвинулся влево и принялся отчаянно давить на «газ», набирая
скорость. К тому времени, как он разогнался и добрался до середины автопоезда, на
встречной полосе уже нарисовался «Икарус». «Жигуленок» испуганно заметался из стороны
в сторону и итоге влетел между прицепом и тягачем.
Дальше началась экзекуция виновных: «Жигуленка» поддавало сзади прицепом, он
отлетал вперед, бился в тягач, откатывался назад и получал новый удар от прицепа. «Камаз»
преспокойно катил дальше, а на мои настырные звуковые и световые сигналы шофер никак
не реагировал, поскольку в его зеркала попавшую в капкан легковушку не было видно.
Только рукой махал: проезжай, дескать, я тебе дорогу не загораживаю. История закончилась
только тогда, когда «Жигуленок» перебил ведущие к колесам прицепа тормозные шланги.
Тут уже волей-неволей водителю «Камаза» пришлось останавливаться и идти разбираться с
поломкой. К этому моменту в легковушке не осталось целым ничего, кроме, как ни странно,
водителя.
Дабы не попадать в подобную ситуацию, производить обгон следует в следующем
порядке:
1) занять позицию для рывка примерно в 50-70 метрах от напрашивающейся на обгон
машины;
2) дождаться момента, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок
дороги без встречного автотранспорта;
3) начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию;
4) если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на
встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево, имея изначальное
превышение в скорости на 10-15 километров в час, быстро обойти «жертву», вернуться в
свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами
Совет в тему:
Принято считать, что в свою полосу движения можно возвращаться в тот момент, когда
обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида.
При наличии встречного транспорта вы можете подгадать маневр таким образом,
чтобы заканчивать свой разгон к тому моменту, когда последняя видимая встречная машинаразминется с вашей «жертвой» и на встречной полосе образуется достаточно протяженное
свободное «окно».
2.4.4 Как избежать ослепления
В наше время не существует никаких технических средств борьбы с ослеплением
водителя фарами встречных автомобилей, за исключением, разве что, бетонного заграждения
между полосами, которые кое-где установлены в Соединенных Штатах, или широкой
разделительной полосы, засаженной деревьями, как это иногда делается у нас.
Если же вы ездите по обычным, нормальным дорогам, то при сближении в темное
время суток со встречной машиной просто закройте один глаз. Благодаря этому его не
удастся ослепить даже неотрегулированными галогеновыми фарами, а один рабочий глаз в
любом случае надежней, чем ни одного.
2.4.5 Езда за «спонсором ».
В темное время суток, да и в светлое, очень полезно пропустить вперед машину с
куда-то торопящимся водителем и ехать за ним на расстоянии порядка трехсот метров.
Поведение впереди идущей машины заблаговременно предупредит вас обо всех возможных
впереди неприятностях:
– задние габаритные огни заметались из стороны в сторону: скоро придется объезжать
какое-то препятствие;
– зажглись стоп-сигналы: впереди глубокая яма или холмик, который невозможно
проехать на высокой скорости;
– со стороны обочины замелькала полосатая палочка: на обочине пост ГАИ;
– машина резко остановилась и загорелась: впереди непреодолимое препятствие.
2.4.6 Проезд ям на дороге .
Для борьбы с ямами на русских дорогах создано огромное количество простых и
надежных технологий. Вплоть до восемнадцатого века все грузы и большинство пассажиров
переправлялись по рекам, не имея с ямами никаких проблем, после восемнадцатого века
среди российских просторов были проложены железные дороги, также избавленные от этой
беды. В двадцатом веке, когда стало ясно, что вопрос с ямами все еще не закрыт, были
созданы автомобили «УАЗ», «Нива», «ЛУАЗ», способные ездить по нашим городам без
особого риска для подвески и водителей.
Если же вы в силу каких-то причин не использовали вышеизложенные технологии в
своей повседневной жизни, и предпочитаете «паркетные» марки транспорта, вам следует
помнить о том, что:
– прежде чем объезжать яму, обязательно взгляните в зеркала! Возможно, в этот самый
момент кто-то вас обгоняет, и вы рискуете совершить попутное столкновение!
– помните, совсем не обязательно шарахаться от ямы далеко в сторону, ее можно
пропустить между колес!
Совет в тему:
Зачастую водитель очень долго не может привыкнуть к внешним габаритам своей
машины, совершенно не представляя, где находятся колеса и, соответственно очень часто
попадает ими в ямы или наезжает на препятствия. Чтобы избавиться от подобной напасти,
достаточно запомнить, что левое переднее колесо находится под левой пяткой. Проезжать
препятствия нужно так, чтобы оно не попало под левую пятку.
На машинах бескапотного типа водитель сидит на колесе левой ягодицей – и должен
беречь ее от ударов.
Если яму объехать не удалось и приходится преодолевать ее «в лоб», желательно до
предела снизить скорость, перед самой ямой отпустить тормоз и даже, включивсоответствующую передачу, слегка увеличить скорость, преодолевая препятствие «внатяг».
Делать это нужно потому, что, когда вы тормозите, вся подвеска работает на остановку
машины, предельно нагружая соответствующие элементы и реактивные тяги. Попадание в
этот момент колеса в яму скачкообразно увеличивает нагрузку и может сделать ее
запредельной – или, проще говоря, что-нибудь сломать. Начав же разгон, вы разгружаете
подвеску, и тогда удар или окажется в пределах допустимого, или вовсе компенсируется
благодаря разгрузке «тянущих вперед» элементов.
2.4.7 Съезд на обочину
Помните, асфальт и щебенка имеют весьма значительную разницу сопротивления
качению. Еще большую опасность таит в себе рыхлый песок – колеса могут зарыться в нем
по самую ступицу.
На практике это означает, что если вы на высокой скорости соскочите, огибая
препятствие или уходя от аварии, правыми колесами на обочину, то можете ощутить очень
сильный рывок машины вправо – вплоть до резкого разворота и последующего полета в
кювет. Особо опасны в этом отношении свежеуложенные, свежеотремонтированные или
расширенные дороги. Обочины на них еще не слежались, не утрамбовались и не способны
выдержать вес машины. На старых, заезженных трассах опасность ниже, но о ней все равно
необходимо помнить при маневрах. Собираясь остановиться, не торопитесь съезжать с
твердого покрытия до тех пор, пока ваша скорость не снизится до безопасной, постарайтесь
не выезжать за границу асфальта без крайней необходимости во время движения, а если вас
побудили к этому – крепче держите руль и подготовьтесь к резким маневрам.
2.4.7 Буксировка автомобиля .
Является весьма важным навыком, который может понадобиться в самый
неподходящий момент. Разделяется он на два взаимодополняющих элемента.
1) Если буксируют вас , особенно в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель,
который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение.
Кроме того:
– полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите
по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего
хуже, чем если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и
нажмете на тормоз, – застрянете поперек дороги оба;
– следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить.
Иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель –
значит, не работает и усилитель тормозов !
– следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать
его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не
наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.
2) Если буксируете вы , обязательно включите габаритные огни и аварийную
сигнализацию! Помните – в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки
наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.
Кроме того:
– как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при
качественной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и
она может вас «догнать»;
– начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется
буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале
движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую
деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися
дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника;– во время бускировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире – то
есть не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней
необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на
педаль акселератора с одинаковой силой;
– используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости –
так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель;
– принято советовать буксирующему водителю следить за тем, чтобы не провисал трос.
Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно,
но вы старайтесь;
– если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей –
лучше вообще откажитесь от этого приключения.
Советы в тему:
1. Применяйте металлический буксировочный трос только в самом крайнем случае! Он
очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины
на машину, словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов,
стенки багажников и разбивает фары и фонари.
2. Для безопасной буксировки требуется эластичный капроновый канат, а еще лучше –
лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале
вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке
примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач.
3. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его
усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы
вашего автомобиля.
4. Если в силу обстоятельств вы вынуждены использовать для буксировки стальной
трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей
небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом, в случае
обрыва, трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а
будет остановлен веревкой. После того, как «слабина» страховочной веревки окажется
«выбрана», она тоже порвется – но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал»
и бессильно упадет на дорогу.
2.4.8 Парковка автомобиля .
Это довольно важное условие сохранности машины. Останавливаясь на длительный
или короткий срок, следует придерживаться следующих правил:
– паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на
проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило
места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать
«глубокую» парковку сразу за каким-нибудь «широким» автомобилем вроде «татры» или
шестисотого «мерседеса»;
– не «прижимайтесь» к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та
машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а
вместо нее остановится кто-то другой, кто «прижмется» уже к вам. И вместо
десятиминутной остановки вы застрянете в ловушке на несколько часов.
Совет в тему:
Если вам не удается парковать машину вплотную к тротуару – вы еще не чувствуете ее
габаритов, то сделайте это по крайней мере один раз в спокойной обстановке, или попросите
помочь приятеля. Когда положение машины относительно тротуара покажется вамоптимальным, сядьте за руль, примите естественную, привычную позу, посмотрите на капот
и мысленно отметьте точку, в которой край бордюра визуально совпадает с краем капота.
После этого пометьте найденную точку любым образом – например, прилепите на нее
кусок жвачки.
Теперь при каждой парковке ставьте машину так, чтобы пятно жвачки визуально
совпадало с краем бордюра, и поражайте всех своим глазомером.
– летом старайтесь не ставить свою машину надолго под ветвями клена, сливы или
деревьев хвойных пород. Эти растения выделяют смолистые вещества, которые капают вниз
и при попадании на автомобиль оставляют пятна на лакокрасочном покрытии;
– в любое время года нежелательно останавливаться под фонарями, натянутыми
поперек дороги проводами или веревками и иными удобными для диких птичек насестами.
Помните, пернатые ждут именно вашего автомобиля, чтобы было куда покакать!
– нежелательно останавливаться над люками, особенно такими, из которых идет пар.
Летом это приводит к тому, что машина насквозь пропахивает испарениями, редко
бывающими благовонными; зимой – испарина оседает на машину снаружи, быстро
превращая ее в ледяную глыбу.
2.5 Как выбираться из ям
В большинстве случаев проблема с пробуксовкой колес возникает не на дорогах с
твердым покрытием, а несколько в стороне: на газонах, на проселочных дорогах, в лесу, на
берегу водоема. Для борьбы с этой бедой существует целый ряд различных методик.
Совет в тему:
Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину
приспустить все колеса – при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и
увеличивается проходимость. Однако следует помнить, что на слишком слабо накачанных
колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места (она провернется вместе с
камерой и вырвет нипель).
2.5.1 Простейший из способов выбраться из ямы – раскачка .
Выполняется следующим образом.
Допустим, включив передачу, отпустив сцепление и немного «погазовав», вы
обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль
сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней
точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и
давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся
проскочить вперед на большее расстояние – и откатываясь назад, вы накопите большую
инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После пяти-шести качков
такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и
помчаться вперед на хорошей скорости.
Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при
этом пробиваете себе колею, по которой в конечном итоге удастся набрать достаточную
скорость, чтобы вырваться на свободу.
Совет в тему:
1) Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и
продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный
участок не будет преодолен до конца. Если вы остановитесь – стронуться потом будет во
много, много раз труднее.
2) При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следуетпридерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и
поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована,
плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по
сторонам скорее всего размок и в нем можно запросто забуксовать.
3) Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь
проложить путь таким образом, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса –
кочки и холмики. Таким образом вы избавитесь от риска «сесть на брюхо». Что, кстати,
чревато не только пробуксовкой, но и отрывом каких-либо расположенных снизу деталей. В
первую очередь – глушителя.
2.5.2 Метод раскачки «под колышек».
Для использования этой методики вам потребуется помощник, буксировочный канат и
остро заточенный кол (лом, штыковая лопата). Конец буксировочного троса крепится к
нижней части колышка, помощник отходит на длину троса, натягивая его, после чего
водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъехала от самого
глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол
как можно глубже в землю, удерживая машину в «приподнятом» состоянии, а водитель
выходит и начинает забрасывать яму подручными материалами (лапником, ветвями,
гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками). После того, как помощник
отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на более-менее подготовленное место.
Возможно, после этого очередная попытка вырваться из ловушки окажется более удачной. В
крайнем случае подобную методику «удержаний» можно использовать несколько раз
подряд, постепенно пробираясь все дальше и дальше от опасного места.
2.5.3 Вытягивание за дерево
При наличии на доступном удалении крепкого дерева, можно попытаться вытянуть
машину за него. Для этого закиньте буксировочную ленту вокруг дерева, а оба его конца
«внатяг» укрепите за буксировочное «ухо» на машине. Затем возьмите самую длинную
палку из имеющегося под руками инструмента (монтажку, вороток, срубленный с дерева
сук), вставьте его между лентами буксира примерно посередине между машиной и деревом,
и начинайте их скручивать. При этом длина буксира постепенно сокращается, а автомобиль
– вытаскивается.
Однако следует помнить, что скрученная буксирная лента представляет из себя
мощную пружину, и способна здорово покалечить зазевавшегося человека.
В качестве одного из вариантов «вытягивания» иногда предлагается закрепить на
колесных гайках пробуксовывающего колеса «головку» и баллонный ключ (или закрепить
конец ленты в отверстие колесного диска и перекинуть его через надетую на колесную гайку
«головку»), после чего завести двигатель и попытаться поехать. Вращающееся колесо начнет
наматывать трос на гайку и балонник и за счет этого выбираться. На практике головка чаще
всего быстро слетает со своего места, но попробовать можно.
2.5.4 Выезд с домкратом
Если предыдущими методиками воспользоваться не удалось, вам придется заняться
долгим и нудным делом: по очереди поднимать машину со всех сторон, отрывая буксующие
колеса от земли, а затем забрасывать ямы под ними подручными материалами.
2.5.5 Выезд с грунтозацепами
Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, пожно снять ведущие колеса,
обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место. Или заранее
приобрести цепи противоскольжения, которые одеваются примерно таким же способом.2.5.6 Выезд из ямы на машине с АКП
Имеет свои особенности. На машине с автоматической коробкой невозможно устроить
«раскачку». Зато на льду ее можно просто оставить на включенной передаче и спокойно
подождать, почитывая эту книжку, пока колеса «разроют» снег до твердого покрытия.
На бездорожье можно оставить машину на включенной передаче, а самому выйти
наружу и хорошенько подтолкнуть. При этом самое главное – когда машина выскочит из
ямы, успеть догнать ее и прыгнуть за руль до того, как автомобиль куда-то врежется.
2.5.7 Выезд из ледяной ямки
На этот случай зимой неплохо иметь в багажнике небольшой пакетик с песком.
Совет в тему:
Вообще, кидание под колеса всяких предметов типа веток, мелких камушков, тряпок
приносит весьма заметную пользу, но песок пригоден только для чисто ледяных ловушек
2.5.8 Самый простой способ выбраться из ямы
К сожалению, осуществим только в населенном пункте.
Если вы прочно «сели на брюхо» на каком-нибудь газоне, вам следует дойти до
ближайшего вино-водочного магазина и предложить маячащим поблизости алкашам:
– Мужики, помогите машину вытолкнуть. Бутылку ставлю.
2.5.9 Разворот на бездорожье
Обнаружив, что где-нибудь в лесу вы свернули не в ту сторону и вам нужно
разворачиваться на узкой тропе, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались
ведущие колеса. Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при
повороте провалились в какую-нибудь болотину.
2.6 Задом наперед
Двигаться на задней передаче – большое искусство. Дело в том, что поведение
машины, когда она двигается задом наперед не просто отличается, а отличается очень сильно
от поведения при движении вперед. Движения становятся значительно резче, а смещение
кузова значительно сильнее, что чревато возможностью столкновения.
Когда вы начинаете двигаться на задней передаче, вам следует помнить о том, что
поворот машины при этом достигается не за счет поворота рулевых колес, а за счет
смещения кузова. На практике это означает, что проезжая на передней передаче через
коридор, по ширине превышающей габариты вашей машины сантиметров на двадцать, вы
можете не испытывать никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы
рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стены.
2.6.1 Объезд препятствий
Огибая на задней передаче любое препятствие, следует помнить о том, что задние
колеса будут следовать по меньшему радиусу, нежели передние. А значит:
– в том случае, если вы проезжаете (задом) через ворота, близкие по габаритам к
габаритам машины, в них нельзя совершать никаких маневров – двигайтесь только по
прямой.
– если вам нужно объехать некое препятствие с одной стороны – столб, угол дома,
дерево – вам не следует начинать поворота до тех пор, пока заднее колесо не поравняется с
помехой. До этого момента в случае начала поворота машина начнет сближаться с
препятствием и может его задеть. После этого – начнет удаляться и довольно быстро. Чтобы
не упустить нужного момента, желательно открыть дверь и выглянуть наружу, дабы это
самое заднее колесо увидеть.
– не забывайте о том, что если вы поворачиваете налево – передняя часть автомобилясместится вправо как минимум на метр, а то и больше. Убедитесь, что там нет никаких
препятствий! Так же подстрахуйтесь и при повороте направо.
– если есть такая возможность – попросите пассажира выйти наружу и посмотреть,
чтобы вы никого не зацепили. То же самое, кстати, и «Правила Дорожного Движения»
советуют.
– в том случае, если вам нужно из свободного пространства заезжать в тесное и
наоборот – например, при постановке машины в гараж, безопаснее заезжать «носом», а
выезжать «задом», начиная всякие развороты уже на улице. Не берите пример с «пожарных».
Они, ставя машины «носом» наружу, экономят лишние секунды на случай выезда по тревоге.
– двигаясь на задней передаче – не торопитесь!
2.6.2 Парковка на задней передаче
Паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность приткнуть ее в полтора
раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.
Как это сделать?
1) Найдя свободное место, остановитесь примерно в метре от уже запаркованной
машины и проехав примерно на метр вперед.
2) Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно
поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по
дороге – ваш автомобиль сильно смещается к осевой линии улицы! – и одновременно
смотреть в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и
задним углом запаркованной.
3) Когда это зазор сократится до 10-15 сантиметров, поставьте руль прямо и
продолжайте движение
4) После того, как ваша задняя ось сравнялась с задним углом чужой машины,
выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше
на проезжую часть, а задняя – уходить вглубь свободного промежутка.
5) Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет
уйти «вглубь» почти до середины кузова.
6) Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно
двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в правую
сторону. В этот момент важно следить, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже
припаркованной!
7) Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в
бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!
2.6.3 Движение на задней передаче по плохой дороге
Если вам понадобилось ехать «задом» по плохой дороге, помните о том, что вы
практически не способны разглядеть, что попадает вам под колеса. Не поленитесь выйти и
проверить, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, выбоин или
глубоких ям, высоко выпирающих корней. В противном случае вы рискуете нарваться на
непредвиденный ремонт.
2.7 Особенности управления автомобилем в зимних условиях
По какому-то странному недоразумению принято считать, что управлять автомобилем
зимой труднее, чем летом. На самом деле это, конечно же, не так. В крупных городах,
например, дороги посыпаются и поливаются всякой антиобледенительной гадостью, которая,
особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто
грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают
дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару.
Остаются отдельные форс-мажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого
морозца и плохой работы дорожной техники складываются вместе и устраивают всемкороткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны
только на словах.
Если вы готовитесь управлять машиной зимой, то настоятельно рекомендую купить
упаковку «Русского кваса», выпить этот крайне полезный напиток, наполнить бутылки
водой, а затем, после наступления первых сильных морозов, заехать с ними на какой-нибудь
каток. Лучше в позднее время, когда там не будет других людей.
Совет в тему:
Если вам иногда приходится выезжать зимой в дикие места – на рыбалку, на охоту, то
полезно помнить, что лед толщиной свыше 10 сантиметров выдерживает легковой
автомобиль, а свыше 30 сантиметров – грузовик (однако выезжать на него без крайней
необходимости все равно опасно). Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с
синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или
матового цвета – он опасен независимо от толщины!
Правда, для тренировок в любом случае следует использовать каток на мелководной
луже, а не на бездонном озере.
Если есть возможность – переобуйте автомобиль в лысую резину, и начинайте
тренировку: возьмите бутылки, вставьте в них высокие веточки или камышинки, разместите
по льду. Попытайтесь поманеврировать змейкой между вешек, остановиться точно у
намеченной линии с достаточно большой начальной скорости, потренируйтесь в парковке в
размеченные «ворота», в прохождении поворотов. Просто немного разгонитесь и резко
поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя – и попытайтесь после этого
попасть в намеченную точку. После нескольких таких «выездок» вы будете чувствовать себя
на льду не менее уверенно, чем на сухом асфальте.
Совет в тему:
Для привыкания к габаритам своей машины, ее поведению на дороге такая тренировка
будет полезна и летом, но уже на асфальтированной площадке.
Смею вас уверить, движение по рыхлому снегу, когда автомобиль ведет себя, как
байдарка при прохождении горной реки, способно доставить не меньшее удовольствие, чем
прохождение поворотов на высокой скорости по сухому асфальту. Главное в обоих случаях –
управлять машиной уверенно, а не трястись от напряжения и ожидания неминуемой аварии.
2.7.1 Проезд перекрестков зимой .
Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и
еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым
светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того,
что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон – при
этом они растирают по асфальту снег, «накатывая» лед.
Готовясь остановиться перед светофором, вы обязаны заранее предположить, что
подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за
сто метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5-6 км/ч), которую
можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.
2.7.2 Движение по слою свежевыпавшего снега
Когда добрый дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает
дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая
веселая пора. Дело в том, что постоянно находясь между протектором и дорожным
покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с
дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по быстройгорной реке. Вы только подумайте: люди огромные деньги платят, чтобы куда-нибудь на
Алтай за таким приключением поехать, а вас оно ждет прямо у дверей отчего дома!
Правда, чтобы «прогулка по реке» доставила удовольствие, а не крупные убытки,
следует вспомнить основное отличие горного сплава от управления автомобилем: на воде
инерция начинает играть куда большее значение, чем органы управления. А именно: вы
нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу
четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы
нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает
плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят
направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.
В этом нет ничего страшного – к этому нужно просто привыкнуть.
Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда
легче остановиться, чем при гололеде.
Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, помните:
– у вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и безо всякой видимой причины вас
может отбросить в сторону на два-три метра. Соответственно следует значительно увеличить
дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав
от основной группы или обогнав другие автомобили.
– не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них
значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из сьтороны в сторону!
Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам;
– заранее готовьтесь ко всем маневрам, и совершайте их на минимально возможной
скорости. Иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали;
– если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые
колеса в направлении заноса, и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа:
больше «газ», быстрее вращение; меньше «газ», медленнее вращение (управляемый занос
отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью
этой методики въезжать в поворот после вращения на четыреста пятьдесят градусов или
вообще боком.
Переднеприводные машины, к сожалению, в заносе практически неуправляемы. На них
остается только повернуть передние колеса туда, куда вам хочется поехать, и давить на газ,
надеясь на удачу;
– выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько
раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону в
более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том,
насколько изменился характер вашего «железного коня» после того, как он стал
водоплавающим.
2.7.3 Парковка зимой
Разумеется, имеет некоторые нюансы. Так, если вы останавливаетесь у тротуара или на
спецплощадке, которую регулярно и качественно чистят, то особых отличий от жаркого
сезона для вас не существует. А вот если излюбленное место вашей парковки находится вне
внимания дворников и дорожных служб, почти всегда присыпано снегом, тогда настоятельно
рекомендую:
– прежде чем заглушить двигатель, прокатитесь немного вперед-назад метра на
полтора, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам преодолеть
насыпавшийся за ночь вокруг машины сугроб. По готовой колее вы сможете отъехать назад,
потом разогнаться вперед и, повернув руль, по инерции выскочить из снежного плена,
пробив толщу сугроба. Эта колея вдвойне полезна, если уличная температура держится
вблизи нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в довольно прочную
промерзшую массу;
– не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные барабанынагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой
снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели,
тает где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки
могут примерзнуть так, что барабаны придется очень долго и нудно отогревать горячей
водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной
первой или задней передаче;
– при длительной стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить
под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, если снег на улице
то тает, то смерзается в корку, то снова тает, всего лишь после двух-трех недель стоянки вы
рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лужу по самые обода. Пусть лучше под
коркой льда останутся ненужные вам подставки!
– оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не
свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая
блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но
зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.
2.7.4 Как трогаться на подъеме по накатанному льду .
Думаете, это невозможно? Очень просто! Люди, которым приходится часто
сталкиваться с этой проблемой, разработали элементарную методику:
– нужно положить в багажник немного песка;
– при вынужденной остановке на обледеневшем склоне следует поставить машину на
«ручник», выйти и сыпануть немного запасенного песочка позади ведущих колес;
– сесть за руль и снять машину с тормоза;
– откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;
– стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.
Впрочем, основные зимние проблемы относятся не столько к управлению машиной в
холодную погоду, сколько к ее эксплуатации зимний период, и будут рассмотрены в
соответствующей главе.
А.Д. Прозоров
Диагностика и ремонт Диагностика без разборки двигателя Диагностика двигателя по состоянию выхлопа
По состоянию выхлопных газов можно достаточно точно определить состояние дви-
гателя.
Если из выхлопной трубы появляется черный дым, то это указывает на неполное сго-
рание топлива. Причиной тому служит его перелив или нарушение газораспределительного
механизма и системы зажигания. Дефект устраняется довольно простым способом: регули-
руют топливный насос, производят замену запорного клапана в карбюраторе или очищают
форсунки у впрысковых и дизельных двигателей. При полной нагрузке двигателя неисправ-
ность такого рода проявляется более четко.
Длительная эксплуатация при этом приводит к быстрому износу цилиндро-поршневой
группы двигателя, так как происходит смыв масляного слоя с поверхности цилиндров, а
излишки его поступают в цилиндры двигателя.
Сизый дым, идущий из выхлопной трубы, указывает на то, что необходимо заменить
сальники клапанов, а в худшем случае предстоит ремонт цилиндро-поршневой группы. В
последнем случае сизый дым при выхлопе сопровождается повышенным давлением картер-
ных газов.
Если из выхлопной трубы появился белый дым, который усиливается при нагрузке
двигателя, это указывает на то, что в его цилиндры попала охлаждающая жидкость. Причи-
ной того, скорее всего, является повреждение прокладки головки блока цилиндров вслед-
ствие перегрева двигателя. Иногда это происходит из-за плохой затяжки крепления головки
блока цилиндров или из-за коррозии, которая вызывается долгой эксплуатацией автомобиля.
В результате такой неисправности запуск двигателя затрудняется и в его поддоне появляется масляная жидкость. По причине недостаточного масляного давления в системе даль-
нейшая эксплуатация двигателя может привести к его серьезным повреждениям.
Появление масла в системе охлаждения может объясняться
повреждением прокладки, в этом случае, если расход масла минимальный,
доехать можно, но очень высока вероятность перегрева двигателя.
Абсолютно чистая свеча в одном из цилиндров указывает на то, что из системы охла-
ждения в цилиндр попадает охлаждающая жидкость.
Если при запуске двигателя в зимнее время из выхлопной трубы появляется белый
дым, который усиливается при прогреве двигателя, это указывает на хорошее его состояние.
При нормальной работе двигателя в выхлопных газах всегда присутствует некоторое коли-
чество обычной воды. М. С. Жмакин Вопросы и ответы 2 осаго Ответы
Следует ли выполнять требование сотрудника ДПС ГИБДД ?
Ответы
Пригласили в ГИБДД Ответы
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий